Как ставить выжимной подшипник на газель бизнес камминз - Контакты компаний и предприятий на Atlaso.ru

Как заменить выжимной подшипник газель.

Привет Дорогой друг! В этой статье я расскажу, как самостоятельно заменить выжимной подшипник на автомобиле газель. Симптомами выхода из строя данной детали являются посторонние шумы при выжатой педали сцепления. Если отпустить педаль, то звуки пропадают. Не путать, если наоборот, шум появляется, когда педаль отпущена, то это скорей всего подшипник первичного вала.

Приступим к разборке.

Сразу оговорюсь, что все манипуляции на автомобиле происходят на площадке без ямы, а следовательно, можно проводить в любых полевых условиях.

Первым делом чтобы заменить выжимной подшипник, нужно демонтировать коробку передач. Перед снятием коробки, я рекомендую слить с нее масло. Далее отсоединяем карданный вал от заднего моста и откручиваем крепления подвесных подшипников. Если у Вас, как и у меня кардан с раздвижной шлицевой частью, то откручивать от заднего моста не обязательно, достаточно открутить крепления подвесных подшипников. Далее вынимаем карданный вал из коробки передач.

Следующим этапом на автомобиле отсоединяем рычаг переключения передач КПП и отсоединяем фишки датчика скорости и задней передачи. Вынимаем шток главного цилиндра сцепления. Откручиваем болт на 8 крепления пыльника вилки сцепления и вынимаем ее. Затем откручиваем 8 болтов крепления траверсы КПП к раме. Ну и откручиваем 4 гайки крепления коробки к колоколу сцепления. Снимаем КПП, она довольно тяжёлая, но вполне можно справится и в одиночку.

Меняем выжимной подшипник на новый.

Далее меняем выжимной подшипник на новый. Выжимные в зависимости от производителя элементов сцепления могут отличатся. Покупайте всегда комплект от одного производителя. В моем случае корзина и диск сцепления фирмы SACHS, а выжимной горе слесаря поставили неизвестной фирмы. В итоге рабочая плоскость корзины и выжимного не совпадают, лепестки прижимаются к корпусу выжимного, который находится в неподвижном состоянии. В результате лепестки корзины сцепления просто пилят выжимной. Таким образом у меня все это отработало более ста тысяч пробега. Как? Я сам в шоке! В итоге я заменил убогий выжимной на SACHS и все заработало как надо.

Подводя итог, скажу — заменить выжимной подшипник мне удалось за полтора часа, при том, что на газели я делал это впервые. А цена за услугу снять коробку передач начинается от 2500 рублей, так что за полтора часа я считай 2500 и заработал! Деньги сэкономленные — есть деньги заработанные! Всем Удачи! Подписывайтесь на мой канал!

Источник

В последнее время начало напрягать сцепление, появились биения и гул. Передачи втыкались с трудом. Решено было произвести замену.
После вдумчивого изучения вопроса, остановился на следующем комплекте:

— Диск сцепления ведомый SACHS 201878005456 Cummins ISF 2.8 УМЗ Газель Бизнес

— Корзина — SACHS 063082001150 TYP MF 242 Cummins ISF 2.8 УМЗ Газель Бизнес

— Подшипник выжимной (муфта) усиленная «ТРОФИ» ТАЯ 74606 (31605-1601180 узкий вал)

— Подшипник носка первичного вала коробки передач (в маховике): (6203.2RS) TORQUE

Запчасти на фото: 62032RS

Стоимость всего комплекта — 7595 руб.

На все дизельные патриоты, уже очень давно ставится неплохое немецкое сцепление LUK.
Вот так выглядело моё после 31000 км. пробега:

LUK 514.1601130 (LUK 324021511)

C виду вполне себе живое.

Вот так выглядел родной выжимной:

Крутился он с большим трудом.

А это подшипник маховика:

Сдох напрочь. Руками прокрутить не удалось.

Штатная корзина выглядит неплохо.

Впечатления от замены.

Оно очень мягкое. Нет, оно кажется очень мягким. На самом деле оно такое, как надо. Это с непривычки после заводского так кажется.
Ну и естественно пропали все посторонние шумы и вибрации, передачи включаются как по маслу. Хотя почему «как»? Ведь теперь все собрано и смазано толковыми людьми и как положено, а не криворукими … эээ… не могу подобрать цензурного синонима для уазовских сборщиков.

Стоимость работ 6700 руб замена сцепления, снятие и установка маховика, защиты картера — 960 руб.
Итого, цена вопроса 15 255 руб. И оно того определенно стоит. Надеюсь на ближайшие 70-80 тыс. вопрос со сцеплением закрыт.

Источник

Замена сцепления у автомобиля марки Газель требуется довольно часто, так как является уязвимым местом. Машина в основном предназначена для бизнеса, узлы и агрегаты которой всегда работают в нагруженном режиме. Поэтому срок службы деталей ограничен, в среднем сцепление требует замены через каждые 50–70 тысяч километров. Как правило, оно меняется в комплекте (нажимной диск, ведомый диск, выжимной подшипник).

Замена сцепления Газель бизнес

Замену сцепления автомобилей модели Газель бизнес сделать несложно. Для этого только необходим соответствующий инструмент. Работы нужно выполнять на автомобильном подъемнике или на яме.

Произвести замену диска или всего комплекта можно своими руками. Для примера возьмем Газель с двигателем ЗМЗ 40524 (он из семейства двигателей ЗМЗ 406).

Ставим автомобиль на яму и в первую очередь снимаем рычаг КПП. Перед тем, как вынуть рычаг, его необходимо установить в нейтральное положение. Поднимаем резиновый кожух.

Находим конусную гайку, отворачиваем ее и выдергиваем рычаг.

Делаем метки на карданном вале и хвостовике заднего моста.

Метки делаются для того, чтобы поставить вал при сборке в это же положение. Если «кардан» поставить не по меткам, возможно появление вибрации.

Затем отворачиваем траверсу КПП (8 болтов по краям) и выдергиваем вал. Перед снятием карданного вала желательно слить масло из КПП.

Разъединяем провода, идущие к КПП;
Отсоединяем крепление кронштейна КПП к приемной трубе глушителя;
Снимаем полностью траверс коробки передач, делаем это аккуратно, так как двигатель с коробкой опустятся вниз;
Затем откручиваем гайки крепления самой КПП и демонтируем ее.

Отворачиваем крепление рабочего цилиндра сцепления, убираем цилиндр в сторону, вынимаем вилку.

Демонтируем картер сцепления («колокол»), сначала нижний алюминиевый усилитель картера,затем сам картер.

Отворачиваем шесть болтов на корзине. Все разобрано.

Берем новый комплект – корзину, диск, выжимной подшипник, и начинаем сборку. Для того чтобы без проблем установить КПП, ведомый диск необходимо отцентровать, а потом уже заворачивать болты «корзины». Заворачивать болты нужно равномерно по кругу, а не сразу с одной стороны. Для центровки можно воспользоваться специальной оправкой или любым первичным валом «Газелевской» или «Волговской» КПП. Вал подойдет даже от 4-х ступенчатой коробки.

Затем все собираем дальше в обратном порядке. Выжимной подшипник удобно сразу надеть на фланец первичного вала коробки, предварительно проложив под него губку, пропитанную густой смазкой. Губку можно пропитать трансмиссионным маслом.

Замена вилки сцепления

Замену вилки сцепления на модели Газель бизнес сделать очень легко, для этого КПП снимать не потребуется. Такой ремонт тоже можно выполнить своими руками.

Для замены вилки отворачиваем два болта рабочего цилиндра сцепления (РЦС), цилиндр на шланге отводится в сторону. Старую вилку вынимаем и устанавливаем новую. Нужно следить, чтобы вилка попала на специальные отливы муфты выжимного подшипника, в противном случае нормального выжима педали сцепления не будет.

Установив новую вилку, через шток прожимаем руками РЦС, подводим его к местам крепления, фиксируем цилиндр болтами. Конечно, шланг сцепления можно открутить и устанавливать РЦС будет легче, но тогда придется прокачивать сцепление. У нас же описана замена вилки самым простым и оптимальным способом.
» alt=»»>
» alt=»»>

Предупредить выход авто из строя позволяет замена рабочего или главного цилиндра сцепления на Газели, а также других деталей. Важно своевременно проводить диагностику и ремонт транспортного средства, заменять при необходимости комплект сцепления и прочих узлов. В дальнейшем это позволит избежать поломок на трассе и ДТП.

Схема устройства сцепления на Газели

Принцип действия системы сцепления

Для передачи крутящего момента ведущим колесам транспортного средства от коленвала мотора предусмотрена трансмиссия, так как прямая передача момента от мотора колесам невыгодна. Автомобиль не сможет поехать без сцепления, а сама работа силового агрегата будет неэффективной.

Для удобной работы силовой установки крутящий момент, снятый с коленвала, предварительно должен измениться в коробке переключения передач (КПП). После этого он переходит на ведущую ось. Поскольку переключение передачи заставляет вращаться шестерни КПП, которые с силой ударяются друг о друга, то сменить передачу можно с трудом. При постоянном подключении коробки к силовому агрегату для полной остановки транспортного средства потребуется остановить и мотор.

Работа сцепления в автомобиле Газель

Принцип его работы для любой марки автомобиля одинаков. Оно исключает возможность быстрого износа узлов и деталей, которые соединяют силовую установку и трансмиссию.

Нажимной диск сцепления, присоединенный к корпусу, прижимает ведомый диск к маховику. Ступица диска, присоединенная к первичному валу, должна иметь возможность осуществлять по нему свободное движение. Корпус ступицы оснащен демпферными пружинами, играющими роль гасителей колебаний и обеспечивающими плавность хода.

Чтобы создать требуемое усилие при нажатии, предусмотрена пружина с лепестками, которые подвергаются воздействию выжимного подшипника. Он представляет собой связующее звено между приводом и сцеплением, на которое крепится вилка с рычагом. На его конце закрепляется другой рычаг либо трос, ведущий к педали сцепления.

Проведение мелкого ремонта, замены вилки сцепления, включая регулировку его педали, не потребует больших временных затрат. При наличии качественных деталей, к примеру, производства Сакс или Крафт, на замену уйдет всего около 2 часов.

Сцепление Газели требует правильного обращения и своевременной замены в результате частого ремонта и регулировки. Замена узла целиком необходима не в каждом случае. Этапы проведения замены зависят от марки автомобиля Газель, определяемой двигателем, к примеру, Cummins ЗМЗ 406 и 405 и т.д.

В комплекте сцепления должна быть предусмотрена вилка, диск, шланг гидропривода, РЦС, ГЦС, корзина сцепления, выжимной подшипник, цена которых от производителя ниже стоимости деталей, предлагаемых сетевыми магазинами. После проведения диагностики может потребоваться заменить только рабочий цилиндр сцепления, действующий при достаточно высоких нагрузках. В отдельных случаях следует решить проблему со сменой коробки передач, обнаруженную в результате диагностики системы.

Иногда может потребоваться проведение проверки трубопровода полностью, а также прокачка системы. Причиной нарушения может оказаться повреждение бачка, входящего в комплект сцепления на Газель.

Причины поломки сцепления

Замена сцепления может потребоваться в результате интенсивной эксплуатации автомобиля Газель и при возникновении следующих ошибок:

Процесс замены сцепления на Газели

При сборке использовались детали низкого качества.
Педаль сцепления удерживалась в процессе движения в нажатом состоянии, что категорически запрещается изготовителями.
Производились «рывки» с места при высоких оборотах.

Для увеличения срока службы сцепления Газели надежной будет установка деталей, выпускаемых производственной фирмой Sachs. Они рекомендованы производителем, поскольку являются надежными и прошедшими испытания на совместимость установки с трансмиссией и двигателем. В одинаковых условиях сцепление Sachs, в отличие от деталей другого производителя, будет служить дольше. Распространенный аналог сцепления Газель Бизнес, выпускаемый фирмой Крафт, имеет не только хорошее качество, но и достаточно низкий процент брака. Наиболее частыми причинами обращения владельцев Газелей в сервисные службы являются неисправности, связанные с приводом выключения сцепления.

Среди основных проблем выделяют:

течь главного цилиндра сцепления Газели (ГЦС);
уход тормозной жидкости из бачка ГЦС;
течь рабочего цилиндра сцепления (РЦС);
перепускание манжеты ГЦС;
погнутый либо выпавший шток рабочего цилиндра и др.

Бережная эксплуатация автомобиля не предполагает каких-либо «рывков», а только наличия условий, позволяющих плавно трогаться с места и осуществлять замену передачи при движении авто. Чаще всего замена сцепления требуется грузовым автомобилям. Предназначенный для бизнеса автомобиль Газель требует повышенного внимания к этому узлу, устранение поломок в котором зачастую не является возможным. Поскольку замена устройства не требует снятия мотора, выполнить ремонт сцепления или произвести установку новых деталей можно самостоятельно.

Принцип диагностики и правила замены сцепления

Некорректную работу системы сцепления определяют по следующим основным моментам:

в коробке передач слышится шум при движении авто;
передача выключается самопроизвольно;
смена передач вызывает различные посторонние шумы;
переключение передач происходит затруднительно.

+7 (495) 972-12-58
+7 (495) 972-09-14
+7 (495) 978-12-58
+7 (498) 657-83-43
+7 (498) 657-81-99
+7 (498) 657-83-66

График работы:
Пн.- Пят. с 9:00 до 20:00
Суб. 9:00-18:00 Воск. 9:00-17:00
E-mail: [email protected]
Адрес: г.Москва, МКАД 23 км, Влад.3, стр.1 (комплекс «Развилка»)

+7 (495) 972-12-58
+7 (495) 972-09-14
+7 (495) 978-12-58
+7 (498) 657-83-43
+7 (498) 657-81-99
+7 (498) 657-83-66

Из-за частых нагрузок и интенсивной эксплуатации «Газели», могут возникнуть проблемы с передачей. Если появились неприятные звуки, шум, если передачи переключаются не сразу, но с проблемами – это все говорит о необходимости диагностики состояния выжимного подшипника.

Чтобы самостоятельно провести демонтаж и установку нового выжимного подшипника на машину семейства «Газель», необходимо вооружиться терпением и внимательно следовать этой инструкции:

Аккуратно снимите коробку передач.
Возьмите концы фиксатора и уберите их от сцепления муфты и корпуса стакана.
Вместе с муфтой демонтируйте подшипник.
На 4 лапки закреплен пружинный держатель, его также требуется снять, аккуратно отвернув лапки по одной.
После того, как каждый из фиксаторов демонтирован, выжимной подшипник легко будет доставаться из муфты.
Проверьте состояние выжимного подшипника: если его состояние выглядит слишком изношенным, тогда требуется немедленная замена старой детали на новую.
Вращение подшипника должно происходить без затруднений, а главное, никаких люфтов.

Так снимается старый подшипник – установка новой детали на замен производится следующим образом:

Выступающую часть внутреннего кольца заводим в муфту.
Защелкиваем деталь с помощью пружинного держателя.
Наносим смазку на втулку.
Устанавливаем подшипник на его направляющую.
Закрепляем обе детали с помощью держателя.
Возвращаем на место коробку передач.

Сама процедура является достаточно типовой и потребует от специалиста 30-40 минут работы. Однако в ней есть ряд особенностей, из-за которых лучше доверить эту работу профессионалам. После замены подшипника может возникнуть необходимость в регулировке ручного тормоза. После проделанных действий его трос может слегка ослабнуть, поэтому рекомендуется провести диагностику его состояния. Также стоит проверить работоспособность привода сцепления. Уже после этого можно заводить и эксплуатировать автомобиль.

Сотрудники центра «Альфа-авто» обладают профессиональными навыками и легко справятся с любой машиной марки «Газель». Необходимый объем работа будет выполнен в срок и по приемлемой цене. На все работы, выполняемые нашими специалистами, предоставляется гарантия от центра.

Источник

Замена сцепления на автомобиле Газель Некст с дизельным двигателем вызвало чувство негодования и обреченности. После того как была установлена коробка передач и карданный вал. Стало понятно, что машину придется заново разбирать. Снимать карданный вал, КПП и новый комплект корзины с диском сцепления.

Произошло следующее:

Содержание статьи:

1 Причина замены комплекта сцепления.
2 Установка корзины сцепления.
- 2.1 Как прокачать сцепление на Газель Некст.
3 Регулировка лепестковой корзины сцепления

Причина замены комплекта сцепления.

В районе сцепления автомобиля появился шорох. Машина начала трогаться с рывком. Этих симптомов достаточно для того чтобы снять КПП и комплект сцепления. На автомобилях семейства ГАЗ эта процедура никогда не создавала проблем всегда все просто и понятно.

Снимается карданный вал. Траверса на которой крепится опора КПП
Удаляется вилка выжимного подшипника.
Откручиваются четыре гайки крепления КПП к кожуху маховика
Снимается КПП

Одному коробку снимать не желательно, но для двоих это не составит большого труда.

Чтобы снять корзину и диск сцепления необходимо открутить кожух маховика. Затем откручиваются шесть болтов крепления корзины сцепления.

После снятия корзины стала видна причина неисправности. На диски сцепления разлетелись на части демпферные пружины. Это и вызывало шорох и рывок при трогании с места.

Так как автомобиль находится постоянно в работе. И ставить его на ремонт проблематично. Решили установить новый комплект сцепления который включает в себя корзину, диск и выжимной подшипник.

Заодно поменяли и вилку сцепления. Потому что на месте соприкосновения вилки с муфтой выжимного подшипника на вилке была явная выработка. Стоимость этого комплекта внушительная. Но руководство согласилось с доводами по поводу надежности автомобиля и выделило средства на приобретения нового комплекта.

Установка корзины сцепления.

При установке корзины сцепления необходимо учитывать следующее:

Направление установки диска сцепления. На диске имеется надпись, которая указывает на сторону установки. Более подробно об этом написано в этой статье. Но бывает что нет обозначений. Тогда сторону установки можно определить логически. У диска сцепления в одну сторону демпферные пружины выступают больше чем в другую. Это выступ как правило должен быть обращен в сторону корзины сцепления и входить в прижимную плиту корзины. Если поставить диск наоборот, то он не прижмется к маховику и при трогании разрушится диск сцепления. Это важно, потому что по какой то немыслимой причине умудряются установить диск неправильно. Вопреки логике и здравому смыслу.
Диск необходимо центровать относительно опорного подшипника первичного вала расположенного в коленчатом вале. Сделать это можно при помощи первичного вала от старого КПП. Либо использовать специальное приспособление. Которое продается в магазине запчастей и оно подходит под разные размеры дисков и опорных подшипников. А можно просто обратится к токарю который выточит вал имеющий два диаметра один под размер внутренней обоймы подшипника а второй диаметр под размер наружних шлицов в диске сцепления.

Учитывая эти два нюанса КПП легко становится на свое место.

Но именно в этот момент был упущен еще один момент. На него легко не обратить внимание. Это и привело в последующем к повторному снятию корзины сцепления. Но пока ничего не предвещало неприятностей.

Все шло своим чередом. Установлена КПП, прикручена траверса с опорой. Установлен карданный вал. Возникла непонятная проблема с установкой вилки сцепления. Которая заняла очень много времени. Оказалось, очень трудно установить вилку в пазы муфты выжимного подшипника. Потребовалось много усилий, чтобы вилка встала на свое место. Вилка не попадала в пазы, и постоянно упиралась непосредственно в подшипник, минуя муфту. Не знаю, с какого раза, но все таки удалось поставить её правильно. То есть при установки вилки необходимо убедится, что она стоит правильно.

Сделать это тяжело. Потому что нельзя подлезть и увидеть, как вилка стоит. Приходится делать это на ощупь. Хорошо бы если не очень широкая рука смогла туда пролезть. Рекомендаций тут особенных дать не могу. В моём случае нашелся человек, который не без усилия, но проделал эту операцию.

После того как вилка все таки оказалась на своём месте. Необходимо поставить шток между рабочим цилиндром сцепления и вилкой. Для этого достаточно отжать вилку и вставить шток в паз. Теперь необходимо прокачать сцепление чтобы педаль сцепления отжимала вилку с первого качка.

Как прокачать сцепление на Газель Некст.

Прокачать сцепление на Газель Некст при помощи спускного штуцера на рабочем цилиндре это пустое занятие. Даже если удастся удалить воздух из системы. Сцепление все равно выжиматься не будет. Тем более что в процессе работы имеющийся воздух сам выйдет из системы.

Лучше не тратить время. При помощи рычага отжать на сколько это возможно вилку сцепления и в этот момент надавить на шток рукой, чтобы он вошел внутрь рабочего цилиндра. Затем несколько раз на педаль сцепления. Чтобы шток рабочего цилиндра уперся в вилку. При этом вилку необходимо держать в выжатом состоянии. Даже если с первого раза сцепление не будет выжиматься до конца. Достаточно потом несколько раз нажать на педаль сцепления и оно прокачается и будет выжиматься сразу. Есть еще один эффективный способ прокачки сцепления. Он подробно описан в этой статье. Но это только в том случае если все таки не получается прокачать сцепление описанным выше способом.

После непродолжительной манипуляцией с прокачкой сцепления. Появился уверенный выжим педали. Шток полностью выходит из рабочего цилиндра и выжимает лепестки корзины сцепления.

Работа сделана. Убран инструмент. Необходимо проверить автомобиль на ходу. Но именно в этот момент и появилось большое разочарование в проделанной работе. При выжатом сцеплении включение первой передачи КПП произошло с рыком шестерен, и тронуться на машине не повредив шестерни КПП не представилось возможным. Замена сцепления не дала результатов..

Начались все возможные манипуляции по регулировке рабочего хода педали сцепления.

Увеличивали длину штока главного цилиндра сцепления.
Даже умудрились подложить шайбу между штоком рабочего цилиндра и поршнем. Тем самым убрав все возможные люфты.

Все это не привело к результатам. Педаль по-прежнему уверенно выжимала корзину сцепления. А первую передачу включить не получалось. Корзина сцепления не отжимала диск от маховика полностью. Напрашивается только один вывод. Не хватает рабочего хода лепестков корзины чтобы отжать диск сцепления до необходимого момента, при котором остановится первичный вал коробки передач. Даже если не значительно диск сцепления будет зажат между маховиком и корзиной сцепления. Передачу включать без последствий не получится. Даже если есть синхронизатор на первой передаче. Он не справится с тем чтобы остановить вращение вала. Соответственно и не получится включить передачу. И эксплуатации КПП приведет к её разрушению.

Лепестковая корзина сцепления в отличие от классической с рычагами. Не позволяет произвести регулировку рабочего хода лепестков корзины. Поэтому лепестковые корзины устанавливают, и никто не обращает внимания на сколько лепестки обеспечивают рабочий ход.

В моем случае необходимо было обратить внимание на лепестки. При повторном снятии КПП стало сразу понятно, почему отсутствовал выжим диска сцепления. Лепестки корзины были немного утоплены внутрь корзины. То есть при нажатии выжимным подшипников на лепестки он доходил до упора. Но полноценного выжима не получалось Диск сцепления оставался зажат.

Происходит это по простой причине. Чем тоньше становится диск, в процессе работы. Тем сильнее лепестки выходят наружу в сторону выжимного подшипника. И наоборот если диск сцепления имеет большую толщину, чем это положено лепестки утапливаются и рабочий ход уменьшается. На корзинах сцепления, где отжим предусматривался рычагами. Была и возможность их регулировать, с помощью регулировочных винтов. На лепестковой корзине такой возможности нет.

Единственно как поправить ситуацию, это подобрать диск сцепления с меньшей толщиной. В моём случае на автомобиле пытались ездить. И обратно в магазин диск вернуть уже не получится. Так он уже потерял товарный вид. Стоимость диска сцепления такова, что приобретать еще один диск сцепления нереально. Необходимо искать выход с уже имеющимися запасными частями.

Регулировка лепестковой корзины сцепления

Регулировка лепестковой корзины сцепления можно, скорее всего, назвать выходом и сложившейся ситуации. Нет ничего нового чем хорошо забытое старое. Чтобы лепестки вышли наружу в сторону выжимного подшипника. И тем самым увеличился их рабочий ход для отжима диска сцепления. Необходимо установить другой диск сцепления. Чтобы он был тоньше установленного ранее.

При этом лепестки выйдут наружу на большую величину. И тем самым увеличится рабочий ход. Но в моём случае диск необходимо оставить прежний. Значит, следует искать другой выход. Он есть. Достаточно отодвинуть корзину от маховика. Практически требуется подложить шайбы между корпусом корзины и маховиком. В месте установки крепежных болтов.

Безусловно, мы привыкли к иномаркам и разве можно допустить подобное кощунство. Оказывается можно, когда некуда деваться. Китайские запчасти, которые приходится покупать для ремонта своих автомобилей, зачастую требуют доработки напильником.

В Советские времена замена сцепления постоянно сопровождалось этим мероприятием. В эпоху дефицита запчастей. Найти запчасть для автомобиля, которая устанавливалась заводом изготовителем на конвейере было практически невозможно. Что касается дисков сцепления. Продавались диски предназначенные для капитального ремонта. Замена сцепления подразумевает не только замену диска, но и ремонт поверхности маховика и прижимного диска корзины. Что бы сцепление работало правильно, поверхности должны быть идеально ровными. Предполагалась их расточка, то есть удаление выработки. Поэтому если ставить диск сцепления без ремонта прижимного диска корзины. Рабочего хода рычагов не хватало чтобы выжать сцепление из за того что диск сцепления был толще стандартного. Установленного на заводе. Не помогала и регулировка рычагов. Поэтому возникала необходимость подкладывать под корзину изогнутую проволочку. Что бы потом при износе диска удалить её. Не снимая коробку передач. Но как правило удаление не требовалось. Так и ездили с проволочками.

В моём случае главное не переборщить с толщиной шайб. Достаточно чтобы лепестки немного выступали наружу от горизонтальной плоскости расположения лепестков. Главное чтобы не были утоплены внутрь. И тогда сцепление будет работать идеально.

Для этого сначала подложил шайбы толщиной 1,5 мм но этого показалось мало. Увеличил толщину шайб до 1,8 мм. Лепестки практически незаметно стали выступать в сторону выжимного подшипника. Так и оставил.

Опыт дальнейшей сборки автомобиля уже имелся. После того как все было установлено на место попробовали тронуться с места. Сцепление стало работать идеально. Передача включилась, без каких либо проблем. Автомобиль с места тронулся при выжиме сцепления мягко.

Удовлетворенность. Это то что возникло после того как автомобиль стал правильно работать. И замена сцепления прошла успешно.

Замена сцепления на автомобиле Газель Некст имеет подобную проблему. Я не первый кто с ней столкнулся. Я разговаривал со знакомыми механиками на автосервисе. Они постоянно сталкиваются с подобной проблемой. И решать им её приходилось заменой диска. Когда ремонтируешь машину клиенту за деньги, подложенными шайбами проблему решить не получится. Клиенту трудно объяснить что дополнительные шайбы это выход из ситуации.

Источник

На чтение 3 мин Просмотров 6.2к.

Замена сцепления Газель бизнес

Находим конусную гайку, отворачиваем ее и выдергиваем рычаг.

Делаем метки на карданном вале и хвостовике заднего моста.

Дальнейшая разборка:

Разъединяем провода, идущие к КПП;
Отсоединяем крепление кронштейна КПП к приемной трубе глушителя;
Снимаем полностью траверс коробки передач, делаем это аккуратно, так как двигатель с коробкой опустятся вниз;
Затем откручиваем гайки крепления самой КПП и демонтируем ее.

Отворачиваем крепление рабочего цилиндра сцепления, убираем цилиндр в сторону, вынимаем вилку.

Демонтируем картер сцепления («колокол»), сначала нижний алюминиевый усилитель картера,затем сам картер.

Отворачиваем шесть болтов на корзине. Все разобрано.

Чтобы прикрутить траверс КПП одному, потребуется поддомкрачивать коробку передач, удобнее такую операцию делать вдвоем. После сборки следует залить масло в коробку переключения передач, проверив уровень масла по контрольной пробке сбоку. Вот и все — замена диска сцепления произведена.

Замена вилки сцепления

Источник

Замена сцепления и вилки на автомобиле Газель своими руками

Замена сцепления Газель бизнес

Находим конусную гайку, отворачиваем ее и выдергиваем рычаг.

Делаем метки на карданном вале и хвостовике заднего моста.

Отворачиваем крепление рабочего цилиндра сцепления, убираем цилиндр в сторону, вынимаем вилку.

Демонтируем картер сцепления («колокол»), сначала нижний алюминиевый усилитель картера,затем сам картер.

Отворачиваем шесть болтов на корзине. Все разобрано.

Чтобы прикрутить траверс КПП одному, потребуется поддомкрачивать коробку передач, удобнее такую операцию делать вдвоем. После сборки следует залить масло в коробку переключения передач, проверив уровень масла по контрольной пробке сбоку. Вот и все — замена диска сцепления произведена.

Замена вилки сцепления

Источник

Замена сцепления

В общем еще летом в жару меня начало доставать сцепление, своим дерганьем. Трогаешься как на К700 с прицепом… Сцепление ЗМЗ, разумеется это говно я отдельно не ставил, просто оно шло в сборе с новым двигателем, я и оставил для эксперимента. Думаю насколько хватит и ладно, хватило его не на много, где то на 15,000 ткм начались дерганья. А этим месяцем еще вдобавок и вести начало его. Особенно раздражало когда подъезжая к перекресткам и начинаешь останавливаться я кое как выдергивал передачи на нейтральную, именно выдергивал, а не выключал, пару раз чуть в впередистоящие О-пы не уперся.

Приехал домой и давай снимать искать причину.

Коробка на очереди, 5-я гудит так что уже и музыка не спасает. А тут еще днем раньше такие звуки появились как сцепление бросаешь, буд-то снизу с молотком шайтан сидит, оказывается первичный уже почти ходуном ходит, в общем хана. Думаю следующий БЖ уже о коробке.

Вот оно сцепление ЗМЗ что с ноым двиглом шло. На внешний вид корзина какая то другая, я таких не видел еще. Ничего криминального не нашел я. По жаре дергается скорее всего корзина такая «хорошая», но ведет явно не феродо и не корзина копаем дальше.

А вот и виновник, клинил подшипник в маховике. Из за него маховик вёл первичный вал… Подшипник ставим новый, 203-й.

Снова ставить дергающееся сцепление ЗМЗ конечно не стал. Полез в сарай снимать от прежнего двигателя KRAFT. Вот такой набор в гараже насобирал. Слева направо: 1. ЗМЗ (то что сейчас снял); 2. KRAFT брал его во второй раз и думается мне что подделка, потому что работал уже не так как первый мой KRAFT, да и внешне отличался вместо клепок, какие то сварные швы; 3. Ну и самый мой первый KRAFT отличное сцепление, прошел на нем точно не меньше 50 ткм и ничего с ним не случилось, снова его воткнул. если где попадется именно такое же сразу возьму. Выжимной так же поменял тот что на KRAFTе стоял раньше, турецкий, у него плоскость прилегания на лапки очень широкая. Родной ЗМЗ-кий был очень узким прилегал на самые края лапок чем уже прилично подтер их за 20 ткм.

Вот этот Kraft думается мне уже подделка, не такой он мягкий был да и внешне не так выглядит.

Этот Kraft оставил очень положительные эмоции. Его то я снова и поставил, феродо уже конечно конченное, его не ставил. На нем прошел не меньше 50 ткм это точно.

После сборки все дерганья прошли, все включается отлично и легко. В сравнении с ЗМЗ непривычно очень мягкое сцепление. Но коробка загремела еще сильнее. Видимо тронули говно, вот оно еще сильнее и…

Ну и маслице по регламенту пора уже. Масло думаю потом другое попробовать, это куда то у меня исчезает 🙂

Еще поставил духовку на впуск, холодать стало. Но на этот раз я ее усилил сваркой. А то не соврать шутки 4 я потерял по трассе, уши отваливаются.

Источник

Регулировка и замена сцепления на Газели

Схема устройства сцепления на Газели

Принцип действия системы сцепления

Работа сцепления в автомобиле Газель

Принцип его работы для любой марки автомобиля одинаков. Оно исключает возможность быстрого износа узлов и деталей, которые соединяют силовую установку и трансмиссию.

Сцепление Газели требует правильного обращения и своевременной замены в результате частого ремонта и регулировки. Замена узла целиком необходима не в каждом случае. Этапы проведения замены зависят от марки автомобиля Газель, определяемой двигателем, к примеру, Cummins ЗМЗ 406 и 405 и т.д.
zmz4
В комплекте сцепления должна быть предусмотрена вилка, диск, шланг гидропривода, РЦС, ГЦС, корзина сцепления, выжимной подшипник, цена которых от производителя ниже стоимости деталей, предлагаемых сетевыми магазинами. После проведения диагностики может потребоваться заменить только рабочий цилиндр сцепления, действующий при достаточно высоких нагрузках. В отдельных случаях следует решить проблему со сменой коробки передач, обнаруженную в результате диагностики системы.

Причины поломки сцепления

zamena5

Процесс замены сцепления на Газели

Для увеличения срока службы сцепления Газели надежной будет установка деталей, выпускаемых производственной фирмой Sachs. Они рекомендованы производителем, поскольку являются надежными и прошедшими испытания на совместимость установки с трансмиссией и двигателем. В одинаковых условиях сцепление Sachs, в отличие от деталей другого производителя, будет служить дольше. Распространенный аналог сцепления Газель Бизнес, выпускаемый фирмой Крафт, имеет не только хорошее качество, но и достаточно низкий процент брака. Наиболее частыми причинами обращения владельцев Газелей в сервисные службы являются неисправности, связанные с приводом выключения сцепления.
kraft6
Среди основных проблем выделяют:

Принцип диагностики и правила замены сцепления

Некорректную работу системы сцепления определяют по следующим основным моментам:

Источник

Снятие КПП, замена выжимного и сопутствующий ремонт

Накопилось несколько проблем:

1. Подтеки масла КПП
2. Свист выжимного подшипника
3. Тугое переключение
4. Третья и четвертая втыкались с хрустом
5. Подтеки цилиндра сцепления
6. Провис топливный бак

Ездить на машине, с тугим переключением, хрустящей коробкой и свистящем выжимным, особенно по жаре, стало невозможно. Решил снять коробку, чтобы со всем этим разобраться

1. Снятие/установка КПП, разбор, дефектовка, замена масла.

Хруст от переключения передач наталкивал на мысль об износе синхронизаторов.

Осмотр КПП изнутри опроверг эти предположения. Состояние механизмов оказалось в хорошем состоянии и осмотра оказалось достаточно.

Смазав подшипники смазкой Kluber Microlube GB 00 (на работе угостили), посадив новые прокладки на серый герметик, я собрал КПП обратно и залил трансмиссионное масло Castrol EPX 80w90

Масло цена: 900 руб
Прокладки цена: 70 руб
Герметик цена: 290 руб

2. Дефектовка сцепления и замена выжимного подшипника

Буквально перед ремонтом я неплохо так «поджарил» сцепление при трогании с места в горку с уклоном градусов 30.

И диск и сцепление имели некоторые следы «поджога», но несмотря на это они оказались в хорошем состоянии. А вот выжимной подшипник заменил т.к. старый легко крутился (высох) и издавал писк при работе.

Выжимной подшипник цена: 1000 руб

3. Замена выжимного цилиндра сцепления

Выжимной цилиндр сцепления дал течь. Из-за этого не было необходимого усилия на вилке, отчего сцепление не довыжималось, поэтому передачи переключались с трудом и с хрустом.
Рад, что вовремя я начал решать проблему, иначе дальнейшие страдания КПП вылились бы мне к кругленькую сумму.

Заменил цилиндр, прокачали сцепление. Проблема ушла

Выжимной подшипник сцепления цена: 1000 руб

4. Замена хомута крепления бака

Подходя к машине после работы, издалека обращаю внимание, что под днищем висит какая-то проволока.
Подойдя поближе понимаю, что у меня провис бак, а торчащая проволка – это крепление бака к кузову.

Прикольно – подумал я, ведь какой-то новый скрежет (оказалось трение металлического хомута об асфальт) я услышал километров 200 назад, но не предал этому особого значения. А если б не выдержало второе крепление и бак на ходу упал на землю, что тогда?

Хомут 2 шт – 300 руб

Итого: 3560 руб.
Всю работу выполнил за 2 дня.

Как только я снял КПП набежали тучи и пошел дождь (ливень), щедро заливая кооператив. Поэтому в первый день я ремонтировался только до обеда. Зато на следующий, понимая, что мне завтра на работу и нужен транспорт я провозился с машиной часов до 10))

Запчасти

ГАЗ Газель 2010, двигатель бензиновый 2.9 л., 106 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

ГАЗ 31105 Волга, 2008

ГАЗ 24 Волга, 1989

ГАЗ 24 Волга, 1988

ГАЗ 3102 Волга, 2002

Комментарии 8

Этот выжимной совершенно не пригоден для работы с этой корзиной сцепления. Свист не заставит себя долго ждать. Там ведь видно невооруженным взглядом, что уже лепестки в месте контакта прилично сожрало.

Драйв познавательный. В магазине автозапчастей предложили порядка 5-и разных подшипников. Я действовал по аналогии и какой был выжимной установлен до меня на эту корзину, такой же и купил. Вы рекомендуете другой? Какой тогда, если не этот?
И, буду весьма признателен, если дадите ссылку на техничку или описание какое по данному вопросу

Тут все просто: Тот подшипник, который сейчас установлен, тяжелый и очень инерционный. При включенном сцеплении (когда педаль отпущена) этот подшипник лишь слегка прижимается к лепесткам корзины. Любое резкое ускорение частоты вращения двигателя или же большее усилие проворота самого подшипника приведет к «пробуксовке». Гладкая поверхность самого подшипника будет только способствовать этому явлению. Для того, чтобы этот эффект минимизировать, на самой корзине в месте контакта с подшипником устанавливается упорное кольцо. Площадь контакта возрастает и пробуксовок практически нет. Так же этот подшипник нормально работает с древними трехлапковыми корзинами, где прижим сохраняется даже при отпущенной педали.
Я вот сам лично столкнулся с той же проблемой и заменил этих подшипников три штуки, пока до меня это не дошло. Но последний раз пришлось заменить не только подшипник, но и корзину, так как кончиков лепестков там осталось немного.
Марку или код самого подшипника не знаю, так как брал его на базаре и дело было очень давно. При продаже было сказано, что этот подшипник для Волги с мотором «Крайслер». Внешний вид, как на картинке. Второй год уже о нем не вспоминаю.

Казалось бы, покупай оригинальные запчасти и проблем не будет… но не тут то было, оригинал оригиналу рознь) Спасибо за развернутый ответ.

Вот улавливаю что тут что то правильно описано, инертность…и т.д. Перечитал не раз, но так ничего и не понял. Инертный выжимной не успевает за корзиной и результат изношенные лепестки так что ли.

Представим себе, что мы просто рукой прислонили этот подшипник к лепесткам, а корзина при этом вращается. Если мы нажмем с достаточным усилием, то сцепление между деталями будет достаточным, чтобы обе детали начали вращаться без пробуксовки. Но если мы ослабим нажим, то сразу начнется проскальзывание, так как провернуть сам подшипник сложнее, чем преодолеть силу скольжения между лепестками и торцом подшипника. Думаю, это очевидно. Мало того, у некоторых подшипников такого типа торец внутренней обоймы (не вращающийся) торчит на уровне с вращающейся наружной обоймой. И при выжиме сцепления, когда лепестки гнутся и собираются ближе к центру вращения, начинают по ней драть. Там картина получается более веселая, но это свойственно не всем типам корзин. У крайслеровского подшипника вращающаяся обойма очень узкая, легко вращающаяся и имеет правильную выступающую форму. При малейшем соприкосновении она начинает вращаться. Проскальзывание исключено ровно до тех пор, пока этот подшипник не заклинит.
С учетом моей неграмотности, это трудно все описать. Проще бы было взять в руки оба подшипника и сравнить.

Спасибо за ответ, основную мысль уловил. Важно чтоб выжимной не проскальзывал о лепестки корзины, а вращался с ними на одной скорости. Это зависит от массы равно инерции выжимнрго и его исправности. Ну и так скажем дизайн выжимного ещё зависит и от формы лепестков корзины(имею ввиду что крайслер вряд ли подойдёт к 3 лапой карзине)

К трехлапой точно не подойдет. И даже к тем лепестковым, у которых есть кольцо под выжим, тоже нет смысла ставить.

Источник

Замена дисков сцепления необходима при уменьшении усилия на педали при выключении сцепления (и, соответственно, увеличении рабочего хода), что указывает на большой износ поверхности ведущего диска или «осадку» пружины

Повышенный шум при выключении сцепления, рывки при работе сцепления также указывает на износ дисков сцепления и выжимного подшипника.

При замене дисков сцепления нужно заменять полностью комплект сцепления.

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

Снимаем коробку передач (статья – Снятие и установка коробки передач ГАЗель Некст)

Выкручиваем два болта крепления и снимаем крышку технологического лючка на картере сцепления

Выводим выжимной подшипник из зацепления с вилкой

Снимаем подшипник

Выкручиваем болт крепления рамки чехла вилки выключения сцепления

Снимаем вилку вместе с рамкой и чехлом

Выкручиваем расположенные по кругу двенадцать болтов крепления картера сцепления к блоку цилиндров и снимаем картер («колокол»)

Одним болтом закреплен массовый провод, соединяющий кузов с силовой установкой

Проворачивая коленчатый вал, выкручиваем шесть болтов крепления нажимного диска сцепления к маховику

Снимаем нажимной и ведомый диск

В маховик запрессован опорный подшипник первичного вала КПП

При снятии сцепления обращаем внимание на состояние этого подшипника.

При неудовлетворительном состоянии подшипник заменяем.

Для уменьшения вибраций двигателя из-за дисбаланса деталей сцепления на заводе коленчатый вал балансируют в сборе с нажимным диском.

Если сцепление снимают не для замены, то при установке обратите внимание на совпадение меток на нажимном диске «А» (круглая метка на кожухе) и маховике «Б» (углубление).