Плохо переключаются передачи газель бизнес

Всем привет, в общем у меня Газель Бизнес дизельная cummins, пробег 8000км. Суть проблемы в том что туго переключаются передачи (не хотят плавно втыкатся, приходится прикладывать усилия), а бывает и плавно включится где то 1 раз из 5, особенно третия (иногда только со 2 раза включается) сцепление при этом вдавливаю в пол по максимуму. Ездил на станцию по гарантии поменяли сцепление в сборе Sachs,говорят мол больше ничего не может быть и должно быть все ок после замены. Но ничего не изменилось, все осталось по прежнему, кроме замены сцепление ничего не делали, я для сравнения садился в точно такую же Газель (можно сказать следующая партия, разница у них 3 недели) и там передачи переключаются очень плавно и легко, даже сцепление вдавливать не надо а у меня через одно место… и причем я заметил что при выключеном двигателе тоже как то не очень плавно ходят передачи. Собираюсь опять ехать на станцию, подскажите куда лезть и где искать проблему, в общем куда носом тыкать этих горе слесарей ? Заранее спасибо.

Похожие ощущения были когда еще на старой, с крайслером пробило вилку насквозь, но там еще раза в 2-3 сильнее приходилось вбивать передачи.

Цена вопроса: 405 ₽

3110, инж. 5ступка.Вторая не включается при скорости более 15км/ч, первая не включается на ходу вообще .Можно разогнаться и после первой включить вторую, потом третью, после вторую не включишь пока перегазовку не сделаешь или скорость не снизить до 10-15 км/ч.Не нормально же вроде, что делать?В чем проблема?

Recommendations

У меня так же. Вторую с силой включаю, первую на ходу включать не вижу смысла. Движок на низких нормально тянет.

Накрываются синхронизаторы 1й и 2й, я тоже чтоб первую включить на тихом ходу — на неитралку — газу — сцепление, первая как на грузовике. и с 3й на 2ю с перегозовкой(но не на сцеплении а через неитралку!).

Была 3110 2000 года. Такое же поведение коробки. Только вторая более-менее норм. включалась. Первая на ходу не включалась вообще. Сейчас 31105 2004г. Передачи включаются нормально. Первая на ходу включается потуже.

Такая же беда у отца на волге. Газ 24, коробка воткнута с 31й 5ст. Так Первая включается только на стоячей машине, если тронешься то первую уже не включишь. Вторя ооочень туго втыкается, аж по потеть приходится, не хрустит ничего, просто очень туго входит. Остальные передачи как по маслу, причем вторую с первой тоже не включить. Болезнь КПП это, причем именно 5ст. с 4ст такого не наблюдается, всё включается как по маслу )

Когда плохо переключаются передачи, вождение авто становится не только неприятным, но и небезопасным. Рассмотрим основные причины того, почему плохо переключаются передачи или совсем не переключаются. А так как коробка автомат и мкпп слишком сильно различаются, будем рассматривать их раздельно.

Если у вас механика

Плохо переключаются передачи на автомобиле с МКПП по трем причинам. Первая из них неисправность сцепления, когда оно не полностью выключается (ведет). Первая примета этой неисправности – задняя передача включается с характерным треском. Задняя реагирует на эту аномалию заметнее остальных передач, потому что она единственная не оснащена синхронизатором.

Вторая причина — дефект механизма выбора передач КПП. И, наконец, третья – чрезмерный износ синхронизаторов КПП.

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи мкпп тоже несколько:

• Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
• Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
• Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
• Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
• Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
• Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
• Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.

Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

Тем, кто не знает что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу.

Люфт в так званом «вертолете» — одна из причин нечеткого включения передач

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Если плохо переключаются передачи, когда автомобиль стоит на месте с заглушенным двигателем неисправность может быть только в механизме выбора передач КПП.

Ищите в нем поломку или проверяйте правильность его регулировки. На сцепление и синхронизаторы даже не думайте.

Для тех, у кого автомат

Если у вашей машины КПП автомат. Вам не помешает знание режимов, в которых может работать ваш автомат:

• P – Для парковки и пуска двигателя. Переключение в этот режим возможно только после полной остановки машины.
• R – Для движения назад. Переключение в этот режим так же возможно только после остановки машины и с нажатой педалью тормоза.
• N – Нейтраль. Когда двигатель полностью отключен от КПП.
• D – Движение вперед без ограничений переключения передач (чаще всего используемый режим работы КПП автомата).
• D3(S) – Пониженные передачи для преодоления подъемов и торможения двигателям на спусках.
• D2 – Режим для тяжелых условий (скользкая или горная дорога). Не переключаются передачи выше второй, то есть включаются только первая и вторая передачи.
• D1(L) – Движение происходит только на 1 передаче, используется на бездорожье по грязи, по снегу или льду, там где нужно ехать без перегазовок, а также для преодоления крутых подъемов.

КПП автомат имеет елще кнопочку на рычаге переключения режимов с надписью O/D OFF. При ее включении наступает запрет включения, повышающий передачи аналога 5 передачи мкпп. То есть если ваш автомат имеет 4 передачи для движения вперед, то для более динамичного разгона он будет использовать только три низшие передачи.

О неисправности КПП автомат гораздо сложнее тех, что встречаются с МКПП, и шансы отремонтировать ее в своем гараже невелики. Но несмотря на это кое-что знать о ней все же нужно хотя бы для того, чтобы не навредить ей неправильной эксплуатацией.

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Вспененное масло имеет больший объем. Поэтому проверка масла покажет слишком высокий уровень. Если вы обнаружили, что уровень масла поднялся без видимых причин нужно заглушить мотор и дать маслу отстоятся. После этого вновь проверить уровень. Если он окажется низким, нужно без опаски долить требуемую порию и повторить проверку.

Уровень масла в автомате проверяется при помощи щупа или через контрольное отверстие закрытое пробкой.

Как проверить уровень масла при помощи щупа

• Прогреть масло до рабочей температуры (для этого нужно проехать около 15 км).

Выбрать для измерения ровную горизонтальную площадку. Поставить автомобиль на ручник.

• Провести рычаг выбор режима работы коробки через все положения, задерживаясь в каждом от 3 до 5 сек, до срабатывания автомата.
• Оставить селектор режимов в положении P, и в этом положении определять уровень масла.
• Не глуша двигателя вынуть масляный щуп, вытереть насухо и вновь вставить его в трубку до упора, после чего вытащить и считать показания. Верхняя граница следов масла на сухом щупе должна быть у отметки с надписью hot или на участке с перекрещивающимися насечками.

Долить масло в случае недостаточного уровня можно через трубочку, в которую вставляется щуп. Не забывайте, что акпп боится грязи, поэтому доливайте только чистое новое масло. Протирайте щуп чистой ветошью, из которой не выпадают нитки.

Проверяя уровень масла, обратите внимание на его вид. Темная с запахом гари жидкость говорит о том, что в агрегате далеко не все в порядке. Для начала попробуйте поменять в АКПП масло и фильтр. Молочный цвет ATF говорит о попадании в коробку охлаждающий жидкости. Охлаждающая жидкость размягчает и раздувает материал, из которого сделаны фрикционы. Не медлите с заменой такого масла, предварительно устранив причину попадания антифриза в коробку, иначе автомату будет нанесен значительный урон. Охлаждающая жидкость может попадать в коробку из-за негерметичности масляной секции в радиаторе системы охлаждения. В таком случае эмульсия будет наблюдаться и в коробке, и в системе охлаждения двигателя.

Наиболее распространенные неисправности автомата

• Автомобиль не едет вперед движение назад в норме. Возможные причины: износ фрикционов муфты переднего хода, дефект поршня этой муфты, поломка колец той же муфты, заклинивание клапанов гидроблока.
• Нет задней скорости, вперед есть только 1 и 2. Вероятные причины: износ фрикционов муфты заднего хода, неисправность поршня этой муфты, повреждение шлицевого соединения в корпусе барабана, другой дефект этого барабана.
• Нет задней, вперед все работает. Причины: износ тормозной ленты, неисправность поршня этой ленты или поломка его штока, дефекты пакета торможения.
• Нет движения ни вперед, ни назад при включении любого режима есть толчок переключения, но машина стоит на месте. Причины: неисправность гидротрансформатора, недостаток масла, забит фильтр.
• Включаются только задняя, 1 и 2 передачи. Причины: заклинивание клапана в гидроблоке, низкий уровень масла, общий износ поршней и фрикционов муфт передач, которые не включаются.

мне перегазовка помогает и включаются как по маслу
Не помогает(((раньше помню на 2410 4ступка и лапковая сцепа была вот там надо было и двойной выжим делать и прегазовывать(как на газике:D)
А тут 2 ую ток усилием руки включать получается,а первую если уже остановишься тока.

Добавлено через 2 минуты
На всех 5-ступках так вниз на 2 или 1 не воткнешь! На 4 такого нет ну если не убитая.Вспомните про старые газоны такая же фигня была.На новых вроде исправили установив по 2 синхронизатора на 1 и 2 передачу.с остальными все оставили как есть.
Согласен,и ещё на 4ступке ходы передач длиньше что намного лучше коротких ИМХО

мне сначало моз еба..а сцепление(херово вообще все передачи включались), потом я его разом полностью поменял! и теперь вот эта херь.

У меня после смены диска сцепления коробка начала хрустеть. Мне посоветовали, я так и сделал. Поставил обычные крепежные шайбы (одинаковой толщины) между маховиком и корзиной сцепления по одной штуке под крепежный винт. И все стало норм, а потом через некоторое время убрал их.

Ребята, подскажите, в чем может быть проблема если на питиступке вторая включается после первой, только на очень малой скорости (если притормозишь) и вообще туго включается?
как говорят хирурги:»Вскрытие покажет»
снимай и перебирай коробку,сцепление здесь скорее всего не причём(если только со 2ой передачей такие проблемы)

Добавлено через 2 минуты
поднеми педаль чуток(если она у тя полностью не поднята) и подложи под шаровидный упор вилки шайобачку пару мм.
Сталкивался с такой траблой при замене лапкового сцепления на лепестковое.
Кость это на 24д(402ом) так помогало(сам делал).На 406ом на врятли изменит положения:( nern надо коробку перебирать я думаю.
Ты ведь когда себе перебрал – всё легко включалось?

сёдня перебрал рабочий цилиндрик сцепы
отполировал изнутри до зеркальной поверхности
сменил манжеты

поднял педальку сцепы
подкрутил шток на рабочем
обточил и отполировал кулису включения передач

теперь передачи вобще легко втыкаются,сцепу не ведёт,не буксует хотя толщина диска на уровне заклёпок уже и я токо на нём 70 штук проехал
вот задняя всёравно не втыкается нормально,но это скорей всего из-за убитости подшипника на коробке
ну и сцепа в конце педали

сёдня перебрал рабочий цилиндрик сцепы
отполировал изнутри до зеркальной поверхности
сменил манжеты

поднял педальку сцепы
подкрутил шток на рабочем
обточил и отполировал кулису включения передач

теперь передачи вобще легко втыкаются,сцепу не ведёт,не буксует хотя толщина диска на уровне заклёпок уже и я токо на нём 70 штук проехал
вот задняя всёравно не втыкается нормально,но это скорей всего из-за убитости подшипника на коробке
ну и сцепа в конце педали
Кулису в том месте где в коробку вставляется и крышкой прикручивается?
Шток как я понял регулируемый поставил?
Педаль сильно поднял?
Я сделал на уровне тормозной и получился свободный ход 20-25мм.

[QUOTE=Серёга29;31178]как говорят хирурги:»Вскрытие покажет»
снимай и перебирай коробку,сцепление здесь скорее всего не причём(если только со 2ой передачей такие проблемы)

Пытаюсь прикинуть, во сколько мне обойдется ремонт, сам я вскрывать боюсь, да и негде:(. Проблема только со второй передачей. Один мастер скал, что возьмет 3000р. за то что вскроет переберет и поставит на место (не считая деталей). Скажи, пожалуйста, это дорого?!
Посоветуйте куда еще можно обратиться с этим вопросом, в какой сервис или к какому человеку?

[QUOTE=Серёга29;31178]как говорят хирурги:»Вскрытие покажет»
снимай и перебирай коробку,сцепление здесь скорее всего не причём(если только со 2ой передачей такие проблемы)

Пытаюсь прикинуть, во сколько мне обойдется ремонт, сам я вскрывать боюсь, да и негде:(. Проблема только со второй передачей. Один мастер скал, что возьмет 3000р. за то что вскроет переберет и поставит на место (не считая деталей). Скажи, пожалуйста, это дорого?!
Посоветуйте куда еще можно обратиться с этим вопросом, в какой сервис или к какому человеку?
насчёт цены низнаю, но дешевле врят-ли какой сервис возьмётся.
Свяжись с Костей Mekoc он думаю поможет

[color=»Silver»][I]Добавлено через 56 секунд
чуть повыше тормозной педальки получилось
кстати то колечко к которому педаль прикручивается и шток
надо почаще менять ибо оно стирается и педаль наченает в холостую ходить
У мну они как раз стёрты:prankster2. а они продаются отдельно?

как говорят хирурги:»Вскрытие покажет»
снимай и перебирай коробку,сцепление здесь скорее всего не причём(если только со 2ой передачей такие проблемы)

Добавлено через 2 минуты

Кость это на 24д(402ом) так помогало(сам делал).На 406ом на врятли изменит положения:( nern надо коробку перебирать я думаю.
Ты ведь когда себе перебрал – всё легко включалось?

У меня 402 дрыгло, но с каробкой от 406 мотора. Чтоб масло поменять это целый гемор, заливная пробка с право где как раз идут штаны, ее не открутить ну и естественно не залить! заливал с верху, рычаг снимал и от туда заливал, вопрос такой из за такой замены масла каробке пздц не мог прийти. Хотя гула нет да и залил в нее чуть меньше литра.

в пятиступку нада 1,7-2 литра лить.

вообще нада лить так чтобы с заливной пробки побижало, а потом еще через ручку грам 300 добавить

У меня 402 дрыгло, но с каробкой от 406 мотора. Чтоб масло поменять это целый гемор, заливная пробка с право где как раз идут штаны, ее не открутить ну и естественно не залить! заливал с верху, рычаг снимал и от туда заливал, вопрос такой из за такой замены масла каробке пздц не мог прийти. Хотя гула нет да и залил в нее чуть меньше литра. [/QUOT]
Так у них в одну передачу разница вроде. У меня батя один раз на 3110 406, 5МКПП доездился что вообще масло из кпп почти все утекло. и ничего не было, тока выла громко, масло залили и все стало отлично, а конкретнее гул ушел. А про заливку масла, так я думаю что все хитрые и ленивые давно уже через рычаг заливают.

Добавлено через 2 минуты
[QUOTE=Владимир;31224]в пятиступку нада 1,7-2 литра лить.

вообще нада лить так чтобы с заливной пробки побижало, а потом еще через ручку грам 300 добавить
Есть истина в этих словах. 😉

Литра мало!У меня слилась полторашка когда менял,а вошло около 1.8 шприцом в верхнюю пробку заливал только. И ещё у меня стоит коробка 31029 с завода! и пробки заливные с обеих сторон:prankster2:

повезло что могу сказать))) А у меня к заливной хрен подберешся((((

Газель Соболь. Передачи включаются с трудом

Причины затрутднеённого включения передач

-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.

-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. —-

-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:
-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.
(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:
-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:
-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.

-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.

-разрушение зубьев шестерен коробки передач при физическом износе либо заводском браке. При эксплуатации автомобиля с механикой возможно «выпадение» зубьев одной из шестерен коробки передач с последующим возможным разрушением КПП.

Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.