Замена прокладки крышки клапанов газель бизнес - Контакты компаний и предприятий на Atlaso.ru

не поверите, но нет ни одной подробной записи сей работы, и вот с чем я столкнулся.
вскрыв клапанную крышку, хотел заменить только прокладку, но увидев потрескавшиеся сальники свечных колодцев решил заменить и их, прихожу такой на рынок ( сегодня суббота и в магазин я уже не успел ) говорю продавану, мол дай ссальники свечных колодцев, он такой именно эти сальники остальные не нужны? я а какие там еще есть? он мне дает набор, говорит мол вот эти все сразу меняй, ценник всего 250р. ну я и взял.
приехав домой вскрыл, и не сразу разобрался что куда вставить! их так много, все же лве резиновые шайбы так и не нашел куда их.
клапанная крышка, вроде что в ней такого? ан нет, не все так просто, в самой крышке изнутри есть еще металлическая пластина, крепится она восемью болтиками. спомощью этой пластины картерные газы выходят из двигателя без масла, на ней так же крепится три резиновых соска, правда для чего не понятно.
8 маленьких грибочков ставятся на болты которые прикручивают крышку, 4 сальника на свечные колодца сверху и еще 4 внутри.
сама же металлическая пластина имеет канавки которые соединяются с бороздками на крышке, все эти канавки сажаются на герметик.
когда будете менять прокладку клапанной крышки, покупайте весь набор сразу что бы наверняка ни где не текло масло.
вопрос открытый, куда ставятся эти два резиновых кольца?

вид с боку со снятым корпусом термостата.

состояние порадовало, новые валы новая цепь натяжители ( бывший хозяин не наврал )

как ни будь отмою всю оставшеюся гадость

набор всех прокладок 250р.

Источник

Собственно, является продолжение вот этой записи.

Ставим подставку под передний шкив коленвала. И откручиваем болты крепления траверсы двигателя и болты крепления подушки двигателя.

Кстати заводская сборка грешит вот таким качеством…

После того, как траверса будет откручена, её надо сдвинуть в сторону шкива коленвала. Тогда и двигатель можно опустить смело и она не будет мешать снятию поддона.

Опустив немного двигатель, открутил таки верхний левый болт крепления колокола и немного напрягся… Потому как у меня активно начал сочиться тосол…

По факту такая ситуация. При изготовлении блока двигателя, в этом месте было просверлено отверстие насквозь в полость контура охлаждения двигателя. ОТК Горьковского завода посчитало, что это ерунда. Слесарь-сборщик, ваашпе не парился над этой проблемой и закрутил колокол от души. Колокол закручен — течи нет. Колокол откручен — течь есть…

Ладно. Это культура производства отечественного производства. Ничего с этим не поделать…

Мы же смотрим дальше. Сняв сцепление, виду открылся убитый вхлам упорный подшипник первичного вала.

Снимаем маховик и специальным внутренним съёмничком, пытаемся аккуратно выпрессовать внутреннюю обойму развалившегося подшипника.

На этой фотке, кстати отлично видны причины протечек масла. Задний сальник не пропускает, но сильно протекает заглушка распредвала и прокладка картера сопатится.

Заглушку РВ лечим хорошим герметиком ВикторРейнц. Задний сальник коленвала ставим новый, фирмы Rubena(Чехия). Заодно меняем опорный подшипник первичного вала кпп.

Затем, приступаем к замене прокладки поддона картера. Так как у нас траверса откручена и сдвинута вперёд, то остаётся открутить болты поддона и снять его.

Отрываем заводскую задубевшую резиновую прокладку. Чистим кромку поддона. Обезжириваем бензином. Лично я поставил новую пробковую прокладку на герметик и под неё и на неё. Так надёжнее.

Из хитростей установки пробковой прокладки хочу сказать один секретик. Не подрезайте те прокладки, что стоят у вас полумесяцеми 😉 Оставьте их длинну как есть. Сверху аккуратно накройте боковыми прокдадками и аккуратно протяните поддон. Эти полумесяцы очень даже хорошо там прижимаются!

Снизу всё. Теперь замена прокладки под клапанной крышкой.

С ней по сути вообще всё без проблем. Единственное, что необходимо сделать — обязательно обезжирить поверхности от масла. Да равномерно протянуть, не перетягивая, что бы не оторвать болты и не повести геометрию кромки крышки.

На этом пока всё.

Поделиться ссылкой:

Источник

Крышка головки блока двигателя уплотняется резиновой прокладкой.

Болты крепления топливных форсунок тоже уплотнены резиновыми кольцами

Если подтяжкой болтов не удалось устранить течь масла, то нужно заменять прокладку или кольца.

Для замены прокладки потребуются инструменты: пассатижи, головка на 10, пластиковая монтажная лопатка, отвертка с плоским лезвием.

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы. Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора.

Снимаем перепускную трубу рециркуляции отработавших газов

Снимаем форсунки

Поддеваем пластиковой монтажной лопаткой держатель жгута провода

Отсоединяем от крышки один держатель

Затем отсоединяем второй держатель

Затем отсоединяем третий держатель жгута проводов форсунок

Отводим жгут проводов в сторону

Ослабляем хомут крепления шланга системы вентиляции картера, сжав его отогнутые ушки, сдвигаем хомут по шлангу

Снимаем шланг со штуцера сапуна системы вентиляции

Выкручиваем десять болтов крепления крышки к головке блока цилиндров

Снимаем крышку и извлекаем из пазов крышки уплотнительную прокладку

Болты крепления головки удерживаются резиновыми втулками. Без надобности их вынимать не следует.

Если наблюдалась течь масла из-под топливной форсунки, поддеваем отверткой край ее уплотнительного кольца и вынимаем кольцо из отверстия крышки ГБЦ.

Таким же образом извлекаем остальные кольца форсунок.

При необходимости поддев отверткой

Извлекаем из отверстий крышки уплотнительные кольца болтов крепления форсунок

Очищаем пазы крышки от остатков старой прокладки и устанавливаем новую прокладку в пазы крышки.

Уплотнительные кольца форсунок и болтов для облегчения установки смазываем моторным маслом.

Устанавливаем крышку ГБЦ и все детали в обратном порядке.

Болты крепления крышки затягиваем моментом 10 Нм в порядке, показанном на рисунке.

Источник

Толя Сиверский: Активный клубовец; Сообщения: 1647; Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:47; Откуда: СПб; Контактная информация:

Замена прокладки клапанной крышки

И только я задумался о снятии мотора для замены сальниковой набивки, как мне стукнуло в голову… А не прокладка ли клапанной мозг имеет. Надежда умирает последней, но детальный осмотр показал — спереди сопливит тоже… сверху, на помпу. Издав вздох облегчения решил сменить. Внимание вопрос- резиновая или пробковая?

Последний раз редактировалось Толя Сиверский 27 авг 2015, 23:09, всего редактировалось 1 раз.

Офицеры запаса это мы. Те кому поднимать знамя новой победы(с)

Zlobin: Изредка помогающий; Сообщения: 301; Зарегистрирован: 19 фев 2015, 23:01; Контактная информация:

Замена задней сальниковой набивки

Непрочитанное сообщение Zlobin » 26 авг 2015, 20:18

В продаже есть резино-пробка….она чуть дороже,но себя оправдывает. Ну и затягивать без фанатизма.
(Я о прокладке крышки клапанов..)

Желудок умнее мозга, потому что желудок умеет тошнить, мозг же глотает любую дрянь.

Zlobin: Изредка помогающий; Сообщения: 301; Зарегистрирован: 19 фев 2015, 23:01; Контактная информация:

Замена задней сальниковой набивки

Непрочитанное сообщение Zlobin » 26 авг 2015, 20:20

Иногда бывает,что заглушка задняя распредвала сопливит маслом в районе стартера.

Желудок умнее мозга, потому что желудок умеет тошнить, мозг же глотает любую дрянь.

Bezdorog: Активный клубовец; Сообщения: 928; Зарегистрирован: 15 дек 2013, 13:22; Откуда: Ленинград; Контактная информация:

Замена задней сальниковой набивки

Непрочитанное сообщение Bezdorog » 26 авг 2015, 20:50

Zlobin писал(а):В продаже есть резино-пробка….она чуть дороже,но себя оправдывает. Ну и затягивать без фанатизма.
(Я о прокладке крышки клапанов..)

мой рейтинг был таков
резинопробка — самый хреновый вариант
пробка — средний, но тоже плохой
резина — приемлемый и лучший из доступных, с герметиком (не абро, казанским но свежей даты, не более месяца), и предвзятым подходом к выбору.

но за последнюю неделю дважды наткнулся на инфу что пробку мало кто знает как ставить, а надо её не на сухую, не на масло и не на герметик ставить, а вымочить в воде и ставить мокрую на хорошо обезжиренную поверхность — типа на века, но одноразовый становиться, снятие только разрушением прокладки. насколько обоснована инфа не знаю.

Zlobin: Изредка помогающий; Сообщения: 301; Зарегистрирован: 19 фев 2015, 23:01; Контактная информация:

Замена задней сальниковой набивки

Непрочитанное сообщение Zlobin » 26 авг 2015, 21:06

Обычно вымачивают( причём в горячей воде..) пробку,которую уже снимали.Герметика пробка боится,силикон разъедает.
Для поддона попадалась картон-резина-картон…делают ли такие же для клапанной крышки, не знаю…но поддон держат отлично.

Bezdorog писал(а):Источник цитаты резина — приемлемый и лучший из доступных, с герметиком (не абро, казанским но свежей даты, не более месяца), и предвзятым

Зачем для резины герметик ??? Тем более казанский ….
Если уж герметик, то Виктор рейнз. :co_ol:

Желудок умнее мозга, потому что желудок умеет тошнить, мозг же глотает любую дрянь.

Толя Сиверский: Активный клубовец; Сообщения: 1647; Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:47; Откуда: СПб; Контактная информация:

Замена задней сальниковой набивки

Непрочитанное сообщение Толя Сиверский » 26 авг 2015, 21:19

Zlobin писал(а):Источник цитаты Если уж герметик, то Виктор рейнз.

Не прошло и году, я с тобой согласен.

Офицеры запаса это мы. Те кому поднимать знамя новой победы(с)

Zlobin: Изредка помогающий; Сообщения: 301; Зарегистрирован: 19 фев 2015, 23:01; Контактная информация:

Замена задней сальниковой набивки

Непрочитанное сообщение Zlobin » 26 авг 2015, 21:39

У меня сейчас стоит пробка (под клапанной..) уже наверное почти год.Проблем никаких. При установке обратил внимание на ровность прилегающих поверхностей,особенно крышки,насухо всё протёр и поставил….и забыл :-)
Почти спустя год,видно по торцу прокладки,что она чуть потемнела (видимо пропиталась маслом хорошо..) ,но не течёт !
В ГБЦ установлены шпильки вместо штатных болтов,крышку гайками затягивал равномерно и не очень сильно.

Желудок умнее мозга, потому что желудок умеет тошнить, мозг же глотает любую дрянь.

Bezdorog: Активный клубовец; Сообщения: 928; Зарегистрирован: 15 дек 2013, 13:22; Откуда: Ленинград; Контактная информация:

Замена задней сальниковой набивки

Непрочитанное сообщение Bezdorog » 26 авг 2015, 22:58

Толя Сиверский писал(а):Источник цитаты Не затруднеит, подробнее?

если ты про то как я ставил (насухо, на герметик, на масло) — держит стандартно год, после начинает потеть. про воду только слышал ещё не пробовал.

Bezdorog: Активный клубовец; Сообщения: 928; Зарегистрирован: 15 дек 2013, 13:22; Откуда: Ленинград; Контактная информация:

Замена задней сальниковой набивки

Непрочитанное сообщение Bezdorog » 26 авг 2015, 23:08

Zlobin писал(а):Источник цитаты Зачем для резины герметик ??? Тем более казанский ….
Если уж герметик, то Виктор рейнз.

затем, что вреда от него на резине точно не будет, а хорошую прокладку подстрахует, плохую прикроет. есть принципиальные противники герметика, типо без него всё должно держать, вред, на салидол надо, забивает ит.п. — имхо бошку надо включать когда мажешьи будет польза. с ним только к карбу подходить нельзя в остальном польза.

почему казанский — это не априори, хороший герметик есть — используй, я мог бы и локтайт порекомендовать, только в обычном магазе вам предложат либо силиконовый «абро» разноцветный, либо акриловый казанский, из них пригоден только казанский и то если свежий, поскольку через месяц у него наполнитель начинает оседать основы, а перемешать его в тюбике невозможно, вот и будете выдавливать полтюбика прозрачной основы сначала, потом один густой наполнитель….но зато он пригоден.

Источник

ставь пробку, на герметик тонким слоем, не перетягивать герметик не должен выступать при затяжки.

во первых какая у него крышка…если пластик.то с герметиком только ибо её уводит. сопливить будет но не с разу

во вторых…ты эту пробку с герметиком зае…ся отковыривать от крышки..( пробка по моему только на пластик есть

в третих…брать жестяную крышку и резиновую прокладку (не за 30*50 р) а нормальную на ощупь можно сразу определить. намазать герметиком только по углам по 3 см и все…сильно не затягивать, чтобы не увело посадочные места под ботами и обязатаельно поставить шайбы со старой крышки..

сам выкинул пластик после 5000 сопливит и все.причем протяжка не помогала, да и сильно тянуть не дело

Источник

Для осуществления замены прокладки клапанной крышки, необходимо первым делом все провода отсоединить, идущие к масляным датчикам и температуры. Идет они жгутом.

Следует его отбросить вправо. После этого нужно отсоединить вакуумный шланг от ресивера, отбросить его влево по ходу движений. Затем следует все провода, убрать, которые крепятся к клапанной крышке. Не стоит забывать, что датчик коленвала и распределительного вала также крепятся к клапанной крышке. Их можно выкрутить.

А затем вытащить, или же их можно отщелкнуть. После этого надо отсоединить провода высоковольтные и низковольтные от катушек. В данном случае, следует не перепутать катушки, а подключать стороны низковольтные можно как угодно.

Провода высоковольтные, а также те, которые располагаются ближе к выпускному можно за катушки держать. После этого следует отсоединить вентиляционные шланги катерных газов – тонкий и толстый. Потом надо открутить болты и снять крышку клапана. Затем, как будет проделана вышеуказанная работа, нужно приступать к замене крышки клапана.

Следовательно, можно осуществить замену прокладки крышки клапана на машине Газель самостоятельно в гараже. Для большей наглядности следует посмотреть видеоролик, который имеется внизу.

Смотреть видео:

Источник

Процесс замены прокладки клапанной крышки на Газель требует некоторого времени. Данную работу можно провести и в гаражных условиях. Главное здесь не бояться испачкать руки и иметь самые элементарные инструменты. А именно: плоскогубцы, отвертки, головки с удлинителем, новая прокладка капанной крышки от Газели. Осуществляется ремонт следующим образом:
1. откручиваются вначале болты,
2. ослабляются хомуты и снимается крышка,
3. далее убирается прокладка,
4. при наличии загрязнений следует протереть все тряпочкой,
5. устанавливается новая прокладка клапанной крышки,
6. затем ставится на место крышка,
7. затягиваются хомуты,
8. ввинчиваются болты.
Итак, процесс замены прокладки клапанной крышки завершен. Необходимо также проводить замену данной детали без всяких перекосов, особенно это касается непосредственной установки самой прокладки клапанной крышки. Следует отметить, что в процессе установки клапанной крышки не стоит применять силиконовый герметик. При необходимости лучше воспользоваться бессиликоновым герметиком. Но многие специалисты рекомендуют заводской герметик ничем не заменять. Так как все подобные аналоги являются зачастую причиной поломки иных деталей автомобиля.